Установка камина или печи

Камин или печь — неотъемлемый атрибут загородного дома. Однако не всегда у владельца коттеджа есть возможность установить очаг на этапе строительства жилья. С какими проблемами придётся столкнуться при монтаже камина или печи в уже построенном доме? Каковы варианты их решения?

Способы установки камина

Сразуже оговоримся: особенности монтажа камина (в равной степени всё нижесказанное относится и к печи) зависят от материала, из которого возведено здание, — камня (железобетона, пено-, газобетонных блоков, кирпича и пр.) или дерева (оцилиндрованного бревна, профилированного бруса). Начнём с каменных домов. Установка камина предполагает монтаж как собственно очага, так и дымохода. Прежде всего необходимо выбрать подходящий отопительный прибор. Дело в том, что, согласно правилам производства трубо-печных работ, утверждённым ВДПО в 2006 г., камины весом до 750 кг не требуют отдельного фундамента, то есть их допустимо ставить на имеющиеся в каменном доме перекрытия поверх уложенного на пол слоя из негорючего материала (обычно — из керамической плитки или нержавеющей стали). Это самый простой вариант для уже построенного здания, когда заказчик хочет свести к минимуму грязные работы и изменение интерьера помещения. Однако таким весом обладают лишь небольшие камины (например, стальные или чугунные «буржуйки»). Для более тяжёлых приборов требуется либо плита перекрытия, рассчитанная на подобную нагрузку, либо отдельный фундамент. Как правило, массивные камины располагают на первом этаже дома, их монтаж не обходится без грязных работ и нарушения отделки комнаты . Специалисты отмечают, что перекрытия из стандартных железобетонных плит толщиной 150-200 мм обычно способны выдержать отопительное устройство весом до 1500 кг, но при условии его установки в углу помещения (где плиты жёстко зафиксированы на фундаменте, а значит, менее подвержены деформации). Если же вес прибора превышает допустимую нагрузку на плиту, придётся либо усилить перекрытие, либо возвести для камина отдельный фундамент.

Способов усиления перекрытия множество, но в любом случае потребуется продуманный предварительный расчёт. Так, можно осуществить это с помощью заливки поверх плиты слоя бетонной стяжки с дополнительным армированием стальными стержнями или за счёт создания металлического каркаса, также заливаемого бетонной стяжкой. Такие конструкции перераспределяют нагрузку от отопительного прибора на большую площадь, но, как правило, не позволяют серьёзно усилить перекрытие. Можно перенести часть нагрузки от камина на стену дома (стена передаст её на фундамент, обладающий гораздо более высокой несущей способностью, чем перекрытие). Для этого к стене консольно крепят металлический каркас, на который и опирают камин. Если основанием здания служит ленточный фундамент, значительно усилить перекрытие первого этажа позволит применение буронабивных свай, подпирающих то место, где будет стоять камин. В этом случае в перекрытии с помощью специальной установки "сверлят" скважины (не менее четырёх), уходящие в грунт ниже глубины его промерзания. В каждую скважину опускают арматурный каркас, а затем заливают её бетоном. Подобное решение эффективное, но дорогостоящее. Если в коттедже под площадкой для установки камина находится подвал или цокольное помещение, а в основании здания лежит железобетонная плита, то можно подпереть перекрытие первого этажа (в месте расположения отопительного устройства) тем или иным фундаментом, к примеру бетонными блоками или кирпичной кладкой. Бывают ситуации, когда нужно создать основание не только для массивного камина, но и для тяжёлого дымохода к нему (в виде кирпичной кладки или конструкции с внутренней керамической трубой, средним слоем из негорючей теплоизоляции и оболочкой из лёгкого бетона). Тогда может понадобиться отдельный фундамент под камин и дымоход. Для этого в перекрытии первого этажа проделывают отверстие требуемого размера, которое сверлят, например, алмазной коронкой. Чаще всего фундамент представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков. При наличии подвала или цокольного этажа основание для камина и дымохода опирают на имеющуюся монолитную железобетонную плиту фундамента здания. А в случае ленточного фундамента основание либо опирают на бетонную площадку, залитую на глубину фундамента дома (если есть условия для проведения земляных работ), либо остаётся вариант с буронабивными сваями.

Отметим, что несущая способность балочных перекрытий в деревянном доме обычно не превышает 200-300 кг/м².

Исходя из этого приходится либо приобретать лёгкий отопительный прибор — весом до 750 кг, притом для распределения тяжести на большую площадь устанавливать его, например, на деревянный подиум, отделанный негорючим материалом. Либо прорезать отверстие в перекрытии и сооружать отдельный фундамент (если камин или печь весит свыше 750 кг).

Важен и вопрос правильного расположения камина в помещении. Уже говорилось, что между полом и отопительным прибором обязательно наличие прослойки из негорючего материала (керамической плитки, нержавеющей стали и др.). Прослойка должна выступать за периметр камина со стороны топки не менее чем на 45 см, а с других сторон — не менее чем на 15 см. Для многих моделей каминов необходимо также обеспечить расстояние между ними и стеной (независимо от её материала) не менее 20 см, чтобы соблюсти пожарную безопасность. Из тех же соображений требуется создать так называемую стену прислонения, если отопительный прибор находится вблизи стены помещения. Основу стены прислонения, закрывающей собой стену комнаты, чаще всего составляет металлический каркас, заполненный негорючей теплоизоляцией (обычно плитами из каменной ваты). Облицовочный слой такой стены выполняют тоже из негорючих материалов (гипсоволоконных листов, магниевых стекловолокнистых плит и пр.). Если камин расположен на расстоянии более 50 см от стены помещения, но она сложена из горючих материалов, то следует закрыть её негорючей отделкой (кирпичом, пеноблоками, керамической, клинкерной плиткой, искусственным камнем и пр.). Притом в случае здания из бревна, бруса или с обшивкой вагонкой необходимо обработать стену антипиренами — составами, препятствующими воспламенению древесины. Отметим, что камины и печи некоторых производителей, в частности TULIKIVI, допустимо устанавливать всего в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15-20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Для эффективной работы камина или печи, а также для обеспечения пожарной безопасности необходим правильно подобранный и смонтированный дымоход. В уже построенном доме есть два варианта создания дымоходной системы: снаружи и внутри здания. Первый вариант наиболее простой в исполнении: в стене прорезают отверстие нужного диаметра, куда выводят дымоотвод от камина и подсоединяют его к дымовой трубе, закрепляемой на фасаде. У таких дымоходов есть ряд недостатков. Во-первых, для них чаще всего применяют двухконтурные трубы из нержавеющей стали со слоем теплоизоляции («сандвичи»), которые не всегда красиво вписываются в архитектурный облик дома. Во-вторых, отверстие для дымоотвода будет довольно большого диаметра, поскольку пространство вокруг трубы заполняют негорючей теплоизоляцией (обычно базальтовой ватой). Например, в деревянном доме ширина изоляционного контура будет не менее 15 см. То есть диаметр отверстия в стене для трубы диаметром 15 см составит 45 см. Вдобавок пространство вокруг трубы со стороны помещения закрывают фланцем из нержавейки или другой негорючей отделкой. В-третьих, может понадобиться дополнительное усиление конструкции наружного дымохода, порой трудноосуществимое. Ведь, согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», высота трубы должна быть не ниже высоты конька при расположении трубы на расстоянии 1,5-3 м от него, а также не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении трубы более чем в 3 м от него. Между тем выведенный на фасад здания дымоход зачастую оказывается на удалении от конька, и если высота трубы над плоскостью крыши составляет свыше 1,2-2м (в зависимости от модели и строения дымохода), то конструкцию приходится усиливать. Так, для труб из нержавейки нередко предусматри-ваюттри растяжки из гибких тросов, направленных в разные стороны. Но найти место для закрепления троса в направлении, противоположном коньку, очень сложно. Иногда проблематично прикрепить растяжки к самой крыше, не нарушив её герметичность. Также устанавливают наружные дымоходы в виде кирпичной кладки (в которую может быть загильзована стальная труба) или керамической трубы в бетонной оболочке. Это надёжные, но дорогостоящие решения, так как, помимо прочего, для дымохода понадобится сооружать отдельный фундамент. К тому же, как и в случае со стальными трубами, может потребоваться усиление (а значит, и удорожание) конструкции дымохода, сильно выступающего над плоскостью крыши. Наконец, при расположении дымовой трубы на улице возникает проблема растопки камина или печи зимой, поскольку при этом необходимо сначала устранить столб холодного воздуха из дымохода, чтобы не произошло задымление помещения.

Для дымоходов, устанавливаемых внутри уже построенного здания, чаще всего применяют «сандвичи» из нержавейки (нередко в декоративных целях их выводят внутри теплоизолированных шахт из гипсокартона, гипсоволокна на металлических направляющих) или утеплённые керамические трубы в бетонной оболочке с той или иной наружной отделкой. Внутренние дымоходы обладают своими нюансами. Прежде всего они проходят сквозь перекрытия и крышу коттеджа, где могут находиться горючие материалы. В связи с чем нужно соблюсти достаточное расстояние от дымовой трубы до горючей поверхности. На это расстояние влияет тип и конструкция трубы. Например, для стального «сандвича» при температуре отходящих из камина (печи) газов до 400 °С оно составляет, как правило, не менее 10-25 см (в зависимости от толщины теплоизоляции в «сандвиче»). А для дымоходов с керамической внутренней трубой, проветриваемым слоем утеплителя и бетонной оболочкой данное расстояние уменьшается до 5 см. Притом зазор между наружной поверхностью дымохода и строительной конструкцией обязательно заполняют каменной ватой или другой негорючей теплоизоляцией, закрывая его изнутри помещения негорючей отделкой (фланцем из нержавеющей стали и пр.). Если камин будет установлен таким образом, что на пути дымохода окажется преграда — балка перекрытия (или стропильная балка), то в большинстве случаев удастся отвести его в сторону на некоторое расстояние благодаря особым комплектующим, предлагаемым производителями дымоходов разных типов. Как правило, характерного шага стропил (не менее 60 см) достаточно, чтобы поместить между ними сандвичные трубы (любого типа) наиболее востребованных диаметров. Ответственный узел — место прохода трубы через кровлю: оно должно быть абсолютно герметично. Технология его выполнения различается в зависимости от сечения трубы (прямоугольное, квадратное или круглое) и вида кровельного материала. Но в любом случае понадобится создать вокруг дымохода специальный фартук.

Если коттедж деревянный, то при установке дымохода необходимо учитывать усадку древесины. Желательно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы, закреплённые жёстко только в нижней части (к стене или к полу) и имеющие возможность подвижек в местах дополнительной фиксации к стенам и в местах прохода через перекрытия верхних этажей и через крышу. Тогда дымоход будет осаживаться одновременно с конструкцией, к которой он зафиксирован.