Деревянный пол из паркетной доски

Тёплый пол из цельной древесины, какой является паркетная доска, великолепно смотрится и достаточно надёжен, чтобы прослужить много лет. Кроме того, с таким полом дом становится намного уютнее.

На первый взгляд настилка деревянного пола может показаться довольно сложной работой. Однако самое трудное и неприятное в этой работе — не сама настилка деревянного пола, а его циклёвка и отделка. Ведь при циклёвке образуется много пыли, а после отделки в помещении долго будет стоять запах лака.

Правильное решение — провести настилку пола уже отделанной деревянной паркетной доской. Прочное покрытие наносят на заводе и трудная работа по отделке доски уже сделана заранее.
На рис.1 показаны все элементы деревянного пола.

Первый шаг — оценка требуемого количества материала, которое зависит от общей площади пола.

При подгонке досок по длине помещения наверняка будут отходы. Поэтому закупают покрытие приблизительно на 5% больше необходимого количества.

Подготовка чёрного пола. Пока купленные доски «акклиматизируются», готовят чёрный пол. Учтите, что чистовой пол будет настолько хорош, насколько будет хорош чёрный пол.

Чёрный пол обычно делают из деревянных плах, фанеры.

Чтобы добраться до чёрного пола, необходимо удалить старое покрытие. Для этого демонтируют плинтус, скатывают ковровое покрытие и удаляют крепящие его планки (фото 1).

В нашем случае надо настелить деревянное покрытие в маленькой зоне рядом с кухней, которая была застелена плиткой. Удалять плитки — это действительно трудная и грязная работа (фото 2).

Если состояние чёрного пола — удовлетворительное, переходят к подложке, которую устраивают из листов фанеры (фото З).

Независимо от того, будете ли вы укладывать подложку или нет, всю площадь пола надо застелить, например, пергамином (фото 4). Он будет служить паро-изоляцией, которая не даст влаге проникнуть в пол и привести его к короблению.

До разметки пола надо подпилить наличники и дверные коробки так, чтобы под них можно было завести покрытие. Эту работу можно быстро сделать ножовкой. Чтобы запил был на нужной высоте, в качестве направляющей используют обрезок детали покрытия (фото 5).

Разметка. При разметке пола важно правильно провести базовую линию, например, в проходе между двумя комнатами. Это делают исходя из направления лаг. Покрытие должно быть настелено под прямым углом к лагам. Только в этом случае у вас получится прочный, стабильный пол. Базовая линия должна проходить в том же направлении, что и покрытие.

Надо отметить две точки на одинаковом расстоянии от стены и затем отбить меловую линию.

Проведя базовую линию, затем размечают несколько направляющих линий. Разметка направляющих линий аналогична разметке базовой линии. Цель — провести их параллельно базовой. Поэтому делают пару отметок на одинаковом расстоянии от базовой линии и отбивают направляющую.

Настилка. Закончив разметку, начинают настилку. Для установки первой планки используют прямую доску, прикреплённую шурупами вдоль базовой линии. Она «работает» как ограничитель.

Чтобы забить гвоздь, шип на планке должен быть направлен от стартовой доски. Гвозди, крепящие планку к чёрному полу, забивают с шагом около 200 мм.

Рекомендуется стыковать планки паркетной доски в разбежку (фото 6). Если в одной зоне окажется слишком много планок одинаковой длины, линия стыка будет сразу бросаться в глаза. По возможности избегают стыков Н-образной формы или в виде «лестничных ступенек».

Чтобы избежать перекоса покрытия, периодически измеряют расстояние от концов планок последнего установленного ряда до направляющих линий. Делают замеры через каждые 5-6 рядов. Если есть расхождение, его компенсируют очень маленьким смещением (максимум до 0,8 мм) планок следующего ряда.

Планки отделки. Чтобы акцентировать внимание на отдельных зонах, можно установить по их границе отделочные планки — длинные детали, отпиленные из планок покрытия, которые крепят перпендикулярно к остальным планкам покрытия.

На фото 7 виден двойной ряд этих планок у камина и лестничных площадок. Обратите внимание, что установлены они встык с шипом в сторону комнаты. Чтобы получить прекрасный, плотно подогнанный стык, отделочные планки должны находиться точно под прямым углом к торцам паркетных досок. Затем к отделочным планкам подгоняют основные планки паркетного покрытия.

При настилке рядов покрытия стараются работать в направлении от отделочных планок, а не к ним. И вот почему. Обычно последнюю планку в каждом ряду приходится отпиливать по длине, то есть опиливается «заводской» конец. Отпиленный на месте конец лучше спрятать под плинтусом на противоположном конце ряда.

Настилка на рейку. Установка отделочных планок — всего лишь одна из проблем настилки, но она позволяет попробовать свои силы в технологии стыковки досок, когда их встречные кромки имеют пазы. Этот приём ещё называют стыковка «спина к спине».

Когда размечали базовую линию, то установили стартовую доску в проходе между комнатами. Первый ряд покрытия, который был настелен от планки, и все последующие ряды расположены греб-
нями от стартовой доски. В этом случае паркетные доски можно было пришивать гвоздями в гребень под углом.

Но для того, чтобы настелить покрытие с противоположной стороны, паркетные доски надо развернуть на 180°. Другими словами, шипы на планках покрытия должны быть обращены в другую сторону. Но это означает, что первые планки настила будут стыковаться паз к пазу («спина к спине»).

Чтобы соединить их, в пазы вставляют «плавающий» шип или соединительную рейку (рис. 2), которую выпиливают из твердой древесины до толщины паза и приклеивают на место.

Когда клей высохнет, у смежной доски покрытия подгоняют паз и соединительную рейку. Затем прибивают эту планку на место и продолжают настилку поперёк пола.

Зазоры на расширение. Последние планки покрытия не надо плотно подгонять к стене. Наоборот, между ними надо оставить зазоры, позволяющие деревянному полу разбухать и усаживаться в зависимости от изменения влажности.

Если посмотреть на рис. 3, то можно увидеть, что основное перемещение покрытия происходит поперёк ширины пола. Это означает, что самый большой зазор 10-12 мм надо оставить вдоль длинного края пола.

Что касается зазора по торцам планок покрытия, то достаточно его ширины 6 мм, так как продольная деформация намного меньше, чем поперечная.

Последние детали. Чтобы закончить настилку, надо позаботиться о некоторых последних деталях.

В нашем случае толщины плинтуса было достаточно, чтобы закрыть зазор на расширение. Но если придётся закрывать широкие щели, снизу к нему добавляют «подошву».

Доски можно слегка ретушировать, например, палочкой из воска для шпаклевания отверстий. Для ремонта глубоких царапин применяют цветной маркер и полиуретановый состав для покрывающего слоя. Это делают, когда нечаянно царапают покрытие во время настилки.

Укладка последней планки

Вероятно при установке последних планок настила вы заметите, что между покрытием и стеной зазор — не одинаковой ширины. Причина: помещение — не совсем прямоугольное или стены — не совсем точно параллельны планкам настила.

К счастью, выход — простой. Вдоль стены надо положить «ступенчатый» ряд покрытия, выравнивающий зазор. Для этого выпиливают и подгоняют планки разной ширины (фото 10). Чтобы пол мог перемещаться при изменении влажности, между планками и стеной оставляют зазор в 12 мм.

При настилке последнего ряда покрытия для работы мало места. Поэтому последнюю планку усаживают монтировкой, используя её как рычаг. Если пространство — очень тесное, то чтобы получить соединение паз/шип, отпиливают нижний заплечик паза и просто кладут планку. Затем, чтобы посадить конец планки на место, ударяют по противоположному концу молотком и прибивают планку с лицевой стороны.